早晨去“毕马威”上班，傍晚一家人烧几个家常菜边吃边聊，晚上打个越洋电话，寒暄几句“吃了没”，周末去唐人街和朋友聚餐——这是旅加华人张女士的生活缩影，也是大多数海外华人的缩影。

　　在华人文化中，“吃”似乎不只是吃饭那么简单。

　　“饮食”是传统文化的重要脉络。《礼记·礼运》篇中说“饮食男女，人之大欲存焉”；《孟子》中也有“食色，性也”的经典论断。文化传统教育我们，吃是一种本能的欲求，也是一种生活格调。伯夷叔齐“不食周粟”，教会我们尊严和气节；苏东坡“日啖荔枝三百颗”，启迪我们淡然和恬静。饮食之间，尽显人生百态。

　　有人说，漫长的农耕文明阶段带给中华民族的，是“靠天吃饭”的意识。生存不易，天灾人祸间，“吃饱吃好”自然就成了人生至乐：吃在某种程度上等同于“民生”。当全球化日益成为一种生活方式时，华人才日益发现中西之间“自我”与“他者”差异：似乎没有一个民族，给“吃”赋予了如此多的精神寄托。

　　饮食作为一部中华文化史，从来没有中断过。经过了林语堂、梁实秋那代华人的饮食文化，时间进入到20世纪末，在后现代的怀疑与虚无向华人的价值观袭来时，我们竟然也能从饮食文化中找到抵抗力。严歌苓、虹影一代的新移民作家，笔下都有“饥饿者”的形象：他们永远不满足的食物诉求，对口腹之欲的贪婪，某种程度上就是“得快活时且快活”的人生观。在这个意义上，“吃”也就成为了对后现代社会的一种控诉方式。

　　餐桌是华人最重要的交流地点。著名华人导演李安曾执导过一部电影《饮食男女》，片中，身为圆山饭店主厨的父亲烧得一手好菜，三个女儿和他在饭桌上聊天是他们一天中唯一交流的时刻，也是他生活中最大的慰藉。年华老去，父亲的味蕾不再灵敏，家庭就变故丛生——吃，也维系着家庭生活的氛围和灵魂。

　　每个华人都有记忆中的“妈妈菜”，也都有记忆中围绕吃展开的故事。这也许并不像单属于某代人的集体记忆那般深刻，但却回味悠长。吃，是每个人情到深处都会泛起的，关乎自己、关乎家庭、关乎故乡乃至关乎文化的“乡愁”。